在面向連島、背倚云臺山而得名的海濱港城，一個散發(fā)著淮鹽文化特色的沿海城市--連云港，沙光魚，這個平凡卻又無比特別的存在，宛如一個靈動的“精靈”，串聯(lián)起鹽場人的生活、情感與歲月。

一方水土養(yǎng)一方人。聽老一輩鹽場師傅講，在物資匱乏的年代，鹽場的日子簡單又純粹，可以毫不夸張地說“鹽場百姓看沙光魚洄游，比黃歷還準(zhǔn)。”五月份前后，泥洞里鉆出的幼魚在淺水中織成流動的銀毯，在鹽廩旁玩耍的孩子便很自然地將棉衣褪去，甚至在大人不注意的空隙，便擼起袖子加油干。“哈哈，我抓到一條”“喲，這里多，我逮到好幾條嘍”“哎呀，娃兒啊，你這個不對喲，這些都是‘小胖頭’”“像這個長的龍頭鳳尾，體色玉黃，頭大嘴大，臉上有‘腮幫肉’的才是沙光魚呀！”……就這樣，在大自然的饋贈下，在大人們的指教下，鹽場的孩子們從兒時對沙光魚便情有獨鐘。鹵水在緩緩流淌、結(jié)晶成鹽，春風(fēng)里夾雜的鹽香四溢，還有他們正準(zhǔn)備追逐的無憂無慮的所謂的“幸運”。鹽場的大人、孩子積極而樂觀地生活、單純而歡快地嬉戲卻成為了鹽堿大地上一道獨特的風(fēng)景。

沙光魚在鹽場人心中承載著生存希望與鄉(xiāng)愁記憶，更承載著鹽場人對美好生活的向往和追求。在鬧饑荒的60年代，鹽場居民生活陷入困難時期，糧食蔬菜成為一家老小的期盼。精神矍鑠的葛老太回想起當(dāng)時的情景，感慨萬分。“生性豪爽的鹽場人，以‘樸實、仗義、豪氣’而出名，他們豪情滿懷，將盛滿一鹽筐的沙光魚帶到農(nóng)村，只要能換取糧菜就行，不求糧菜多少，以解一家老小生活的燃眉之急。”沙光魚是鹽場人的救命符，不管是用它換來的糧菜，還是以它來個一鍋燉的“苕菜魚”，都足夠一家七八口吃的。如今想起來，灘涂上深深淺淺的足跡，重疊著數(shù)代人與沙光魚的生死契約。而那種帶有特殊情感的“垂涎欲滴”和“飽腹感”，是現(xiàn)在這個物質(zhì)極為豐富的時代所無法比擬的，終于能夠理解，為何當(dāng)年朱元璋會對“珍珠翡翠白玉湯”如此念念不忘。

據(jù)《食物本草》記載：沙光魚，暖中益氣，食之主壯陽道，健筋骨，利血脈……，很有滋補(bǔ)價值。沙光魚的吃法，可謂是豐富多彩，隨季節(jié)變換而各有不同。

初夏的“小鍋出”閃亮登場，成為鹽場民眾夏季的主菜。把抓來的沙光魚放在鍋里蒸，如同蒸饅頭一般，但一次不能放太多的量，只能在蒸屜上平鋪一層。蒸好出鍋后，清理沙光魚內(nèi)臟，晾曬成干。鹽場人的記憶中，最下飯的當(dāng)數(shù)辣椒炒“小鍋出”。先熱鍋放油，加少許豬油，投入蔥絲、姜絲炸香，放入“小鍋出”，加少量水、鹽，再放入辣椒絲一起翻炒，吃起來又辣又脆又香，讓人渾身充滿力量，飯量也大增。

秋天是沙光魚最為肥美的黃金季，肥碩的沙光魚在葦叢間泛起粼粼波光，圩下曬鹽池畔便陸續(xù)飄起腌制魚干的獨特咸香。此時的沙光魚鮮嫩個大，無論是紅燒還是做湯，都能將其鮮美發(fā)揮得淋漓盡致。民間素有“十月沙光賽羊湯”的說法，足以證明秋天沙光魚的美味。十月底，曬“秋干”的習(xí)俗開始拉開序幕。選材以小沙光魚為佳，除去內(nèi)臟，家里有老年人或小朋友的，可以少放些鹽，不清洗直接入鹽腌制、晾曬。成品的“秋干”，無論是油炸還是蒸烤，都散發(fā)著濃濃的魚香。

冬天，沙光魚干也就理所當(dāng)然地成為我們鹽場老百姓在冬季常吃巧吃的食物中當(dāng)之無愧的“干貨美食”之王。他們將腌制好的沙光魚“冬藏”保存很長時間，想吃的時候，取出來浸泡、洗凈，蒸著吃或煎著吃，別有一番風(fēng)味。這種腌制的沙光魚，既有魚的鮮味，又有鹽的咸香，口感緊實，是下飯的絕佳配菜，此時的鹽場，隨即望去，整個魚的世界，港城人也因魚得福，年年有“余”。

隨著鹽田改造和生態(tài)變遷，野生的沙光魚已難覓蹤跡。過去，沙光魚不過是餐桌上用以果腹的尋常食物，而今，旅游文化的不斷發(fā)展，沙光魚也逐漸演變成了我們連云港地標(biāo)性的“海中珍品”，走親訪友的“土特產(chǎn)”。旅游文化的蓬勃發(fā)展，沙光魚的價值被深度挖掘。它搖身一變，不再只是簡單的食材，承載著濃濃的鄉(xiāng)情與祝福 ，傳遞著這座海濱城市的獨特魅力和鹽場人的記憶。（許東彥）